5 – Il ponte sulla via Popilia (oggi via Ravenna o “in gergo” la Statale)

La via Popilia, antica strada romana inaugurata nel 132 a.C., collegava Rimini ad Adria passando per Ravenna. Lungo il suo tracciato, che corrisponde all’attuale via Ravenna, si sono sviluppati i due nuclei fondanti della futura città di Bellaria Igea Marina: la zona di Bordonchio e della Borgata Vecchia.

Data l’importanza strategica della Popilia, è probabile che un ponte sorgesse già in epoca romana nel punto in cui attraversava il fiume Uso. Anche se mancano prove concrete, l’ipotesi è supportata dalla presenza dei ponti romani di San Vito e Santarcangelo sorti dove la via Emilia attraversa l’Uso. La prima attestazione certa di un ponte a Bellaria Igea Marina si trova nel libro mastro del Comune di Rimini: il 6 luglio 1592 si legge che: (…) il ponte di S. Bartolo [ponte romano davanti all’Arco di Augusto], S. Giuliano et il ponte sopra Lausa [l’Uso] detto il ponte louso sono rotti.

Alla fine del cinquecento un malmesso ponte di legno permetteva di attraversare il fiume Uso lungo la via Popilia, in un punto in corrispondenza delle odierne Via Romea e Via Ferrarin.

Nella foto aerea sottostante:

– l’ovale rosso indica la posizione dell’antico ponte di legno

– il tratteggio rosso indica il percorso dell’antica via Popilia (oggi via Romea nella borgata vecchia e via Ferrarin dalla parte di Igea)

– il tratteggio blu indica il nuovo tratto della via Ravenna, il drizzagno come direbbe un amico, costruito intorno al 1920 con il nuovo ponte che andrà a sostituire quello antico in legno.

L’immagine successiva, estratta dalla carta topografica IGM f 101 di Bellaria del 1911, evidenzia l’assenza del drizzagno e localizza con esattezza la posizione del ponte di legno.

Lo stesso documento ci dice che anche la fontana e l’osteria erano rovinate e necessitavano di interventi. Della fontana non sappiamo di più, ma l’osteria la conosciamo bene: si tratta dell’antica Hosteria di Bellaria, l’Osteria della Smirre). L’osteria che si trovava in prossimità del ponte lato Bellaria nel 1400 era di proprietà di Antonia da Barignano, madre dei potenti signori di Rimini e Cesena, Sigismondo e Domenico Malatesta. Il proprietario dell’osteria controllava anche il passaggio del fiume, incassando il dazio da quanti volevano attraversarlo. Dai documenti storici sappiamo che ai tempi di Antonia da Barignano il passaggio del fiume avveniva per mezzo di una barca, non c’era all’epoca un ponte.

Nel 1748 abbiamo notizia di un nuovo, grave, danneggiamento del ponte di Bellaria a causa di una forte fiumana¹. I danni sono tali che il ponte andrà completamente rifatto, salvando solo un po’ di legname del vecchio ponte.

In un documento del 1760² troviamo l’impegno del comune di Rimini a costruire un nuovo ponte in legno, “in forma stabile e durevole“, per soddisfare anche le crescenti richieste dei corrieri veneziani. Il ponte, oltre a garantire la viabilità, generava anche un’importante entrata economica grazie ai pedaggi riscossi.

Per attraversare il fiume Uso nel 1760 si pagava dai 12 Baj (baiocchi) per una carrozza a 1 Baj per una persona a piedi.

Ecco la tabella con i pedaggi, o come è scritto, la “Tassa sopra il Passo del nuovo Ponte di Bellaria” :

Il nuovo ponte di legno verrà costruito intorno al 1780 e rimarrà in attività sino ai primi anni del 1900.

Ritroviamo il ponte in una mappa del 1816³: lo troviamo all’estrema sinistra con indicata anche l’osteria, la via Popilia è chiamata “strada maestra”, si vede sulla destra la Torre Saracena e nessun altro ponte c’è tra questo ed il mare.

Il ponte di legno arriva quasi ai giorni nostri, lo vediamo in questa immagine che ci offre uno scorcio della vita quotidiana a Bellaria Igea Marina ai primi del 1900.

Il ponte di legno viene abbattuto quando, tra il 1910 e il 1920, viene costruito il nuovo tratto della via Ravenna in sostituzione del vecchio percorso, tortuoso e stretto, tra le case della borgata vecchia, uno dei nuclei abitativi più antichi di Bellaria Igea Marina.

Con il nuovo tratto della via Ravenna viene costruito anche il nuovo ponte che è quello che utilizziamo ancora oggi e che sarà, prima o poi, sostituito da uno nuovo perché non a norma delle leggi attuali.

2 – Il ponte della ferrovia

Per molti anni il ponte sulla via Ravenna è l’unico punto che permette il passaggio del fiume Uso a Bellaria Igea Marina. Tutto cambia nel 1886 con l’arrivo della ferrovia Rimini-Ravenna. Il ponte ferroviario, inaugurato insieme alla stazione, segna l’inizio di una nuova era per i trasporti e lo sviluppo della città.

Il ponte di ferro della ferrovia veniva abitualmente utilizzato dalle persone che lo attraversavano a piedi, una scorciatoia all’epoca molto utilizzata.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, il ponte ferroviario di Bellaria Igea Marina fu distrutto dai bombardamenti alleati per interrompere le linee di rifornimento tedesche. L’adiacente ponte stradale rimase invece intatto. La ricostruzione del ponte ferroviario fu rapida, data l’importanza strategica della linea Rimini-Ravenna.

1 – Il ponte del porto

Lo sviluppo del turismo balneare e la conseguente crescita della città verso il mare pose il problema del collegamento tra le due sponde del fiume a mare della ferrovia. La soluzione arrivò nei primi anni anni ’30 con la costruzione di un nuovo ponte carrabile che univa via Nettuno (oggi via Alfredo Panzini) alla via Litoranea (oggi via Alfonso Pinzon). Il nuovo ponte erediterà la copertura in ferro del ponte ferroviario che sarà traslata sopra di esso, creando un legame inusuale tra le due infrastrutture.

Dalla sponda di Igea Marina, la fotografia scattata nel 1933 inquadra per la prima volta il nuovo ponte: a sinistra si intravede il ponte ferroviario, a destra la passerella pedonale, completamento del nuovo attraversamento, di fronte c’è Bellaria con l’inizio di via Panzini.

Durante il passaggio del fronte nella seconda guerra mondiale il ponte rimarrà intatto mentre, come abbiamo visto, verrà distrutto l’adiacente ponte ferroviario.

Nelle due fotografie seguenti vediamo i soldati greci appoggiati dai carri armati neozelandesi sulla sponda del fiume Uso; sulla sinistra si intravede il ponte della ferrovia distrutto, mentre il ponte stradale è intatto. Le fotografie sono del 26 e 27 settembre 1944, giorno della liberazione di Bellaria Igea Marina.

Il ponte stradale in ferro rimane in funzione fino ai primi anni ’70 del secolo scorso, con un senso unico alternato.

Verrà sostituito da un ponte in cemento a doppia corsia con due marciapiedi laterali: questo ponte serviva, a noi giovani bellariesi, anche come base per la pesca con le bilance.

Alla fine anni ’90 arriva il nuovo ponte, quello attuale. Se porta vantaggi per quanto riguarda il traffico automobilistico e offre un terrazzino da dove fare belle foto del porto, indubbie sono le difficoltà create a pedoni e ciclisti dalla notevole pendenza che varrà al ponte il nome di “cima Coppi”.

La passerella del porto

Prima della costruzione del ponte del porto, nel 1922 venne realizzata una passerella pedonale. Era larga 2 metri⁴, e venne posizionata all’incirca nel punto dove poi sorgerà il ponte. Mentre le macchine potevano sfrecciare solo sulla via Ravenna, pedoni e ciclisti potevano sfruttare questo nuovo passaggio, evitando di passare sul ponte della ferrovia.

Nella foto seguente una immagine della passerella tratta da una cartolina: è stata scattata dal ponte della ferrovia, a destra Igea a sinistra Bellaria, sullo sfondo si intravede la colonia Roma.

3 – Il ponte mobile

Nel 2012 viene inaugurato un nuovo ponte pedonale e ciclabile, apribile, costruito pochi metri a monte della ferrovia. Il ponte ha una campata di 32,20 metri e due torri laterali alte 16 metri. La frequenza delle cadute di ciclisti, causate dalla scivolosità dei listoni di legno, ha portato negli anni seguenti ad una nuova segnaletica che indica che il ponte è esclusivamente pedonale e che le biciclette devono essere condotte a mano.

7 – La passerella sulla ciclabile del fiume uso

Una passerella in legno si trova lungo la pista ciclopedonale “Sentieri per l’Uso” che porta da Bellaria Igea Marina alla Villa Torlonia di San Mauro Pascoli, costeggiando il fiume Uso.

Si trova nei pressi dei resti del castello malatestiano di Bellaria, ma questa è un’altra storia …

4 – L’ex ponte pedonale

Tra il ponte del porto e quello di via Ravenna esisteva un ponte pedonale utilizzato dagli studenti della scuola Ferrarin e da chi andava al luna park estivo. Successivamente, le rampe di accesso sono state demolite, lasciando solo la struttura portante con la scritta ‘Bellaria Igea Marina’.

7 – Il ponte della superstrada

Ponte costruito con la superstrada negli anni ’90 del secolo scorso, ci si sfreccia sopra veloci in macchina.

Note

1. Atti Legazione di Romagna N.25, 1755 – 1796 – Archivio di Stato di Ravenna ↩︎
2. Atti del Consiglio Generale dei XII, 1745 – 1760 – AP 874, B 2021 – Archivio di Stato Rimini ↩︎
3. Carteggio generale, busta 338 – Archivio di Stato di Rimini (su indicazione di Giovanni Rimondini) ↩︎
4. Atti Consiglio 1922, Archivio di Stato di Rimini ↩︎

L'articolo I ponti di Bellaria Igea Marina. proviene da Storie Bellariesi.

Se avrete la pazienza di arrivare in fondo all’articolo potrete sentire anche la sua voce.

L’Enklave Rimini-Bellaria

Nel maggio del 1945 venne creato, tra Rimini e Cervia, il più grande campo di concentramento d’Italia. Conosciuto come l’Enklave Rimini-Bellaria, ospitò almeno 150.000 prigionieri tedeschi e loro alleati. Il mio articolo dedicato all’Enklave Rimini-Bellaria lo travate qui .

Nel campo le condizioni per i detenuti non erano facili. Soprattutto nei primi mesi i prigionieri tedeschi, ma anche italiani, polacchi, russi e ucraini vivevano a migliaia in fosse scavate nel terreno e coperte con mezzi di fortuna. Con il passare del tempo la situazione migliorò, nacque una vera e propria città nella città, la più grande di lingua tedesca al di fuori della Germania.

Ai prigionieri furono concesse libertà e autonomia nell’organizzazione delle giornate. Ben presto si formarono gruppi teatrali e bande musicali, si stamparono giornali, c’era il cinema, un grande teatro e il 26 luglio 1945 si inaugurano i corsi universitari dell’Alma Mater Bellariensis : 80 docenti insegnavano storia, germanistica, geologia, economia, filosofia. Si organizzarono un’infinità di attività: dai tornei sportivi ai seminari di teologia.

Solo in questo contesto poteva nascere l’incredibile storia dell’organo di latta.

Da un annuncio nasce la storia dell’organo di latta

Nel giugno 1945 nella bacheca per gli annunci, situata nella piazza centrale dell’Enklave, comparve questo biglietto:

Suche einen Orgelmacherkollegen zum geistigen Austausch. Eusebius Schäbung, Erdt-Loch 28 im

Plocke 14 zwischen der 11ten Straße gen Rimini und der 6. gen San Marino.

Cerco un collega costruttore di organo per uno scambio di idee. Eusebius Schäbung, buca 28, blocco 14 fra l‘undicesima strada in direzione Rimini e la sesta strada in direzione San Marino.

Si presentò un uomo di spiccata fantasia e con una mente peculiare : il maestro organaro Werner Renkewitz (Zurigo, 10 novembre 1911 – Tubinga, 3 agosto 1978).

I due organari cercano aiutanti e dodici prigionieri si offrono volontari. Nasce così l’idea, all’apparenza “folle”, di costruire un organo per accompagnare le funzioni religiose — utilizzando soltanto ciò che si trova nel campo.

Vecchie lattine e scatole di biscotti diventano le canne dell’organo; casse di legno e contenitori per alimenti si trasformano in somieri; fili di ferro servono per le catenacciature; vecchie cinghie di cuoio e i gambali di stivali vengono usati per le guarnizioni delle valvole e dei somieri; Il peltro per le saldature si ricava fondendo delle taniche.

La costruzione dell’organo viene completata in soli tre mesi: una manciata di uomini riesce a creare, da un mucchio di rifiuti, un’opera straordinaria. Viene battezzato “Jubilate” ed è imponente: quattro metri d’altezza!

Lo strumento è composto da 261 canne per 6 registri, un tastiera di 48 tasti ed una pedaliera con la seguente disposizione fonica:

Manuale: prinzipal 8′ – gedackt 8′ – octav 4′ – flöte 4′ – nasat 3′ – superoctav 2′ – terz 1 3/5′ – mixtur 3 fach 1 1/3′.

Pedaliera: subbass 16′ – bordun 8′ – nachthorn 4′ – posaune 16′.

Invece che dai mantici, l’aria era generata da un sistema idraulico simile a quello in uso nell’antica Roma.

Questa l’iscrizione posta sopra il manuale (tastiera) dell’organo:

“Chi mai sarà che un domani,

noi saremo già lontani,

su questi tasti poserà le mani,

un brivido avvertirà

e religiosamente rifletterà

sui prigionieri e sul buio durato tanti anni.”

L’organo si trovava all’aperto, ancorato a un’impalcatura di legno. Presentava una grande croce centrale e due ante richiudibili, dipinte dal pittore Peter Recker (1913–2003) con la raffigurazione di due angeli in un giardino fiorito: uno che suona il liuto e l’altro il violino.

La solenne inaugurazione dell’organo di latta

L’organo viene inaugurato il 15 settembre 1945.

Alla cerimonia partecipa una folla numerosissima: ufficiali alleati, guardiani e prigionieri – avversari di un tempo ora riuniti tutti insieme ad ascoltare le melodie di questo incredibile strumento. E’ presente anche il Vescovo di Rimini.

La musica dell’organo si diffonde nel campo, e per l’occasione viene composto un concerto appositamente dedicato.

Il sacerdote pronuncia parole commoventi:

“Prendiamo questo organo come esempio! Le canne dell’organo, piccole e grandi, tutte suonano insieme, ognuno dà il meglio di sé e contribuisce all’insieme.”

Il vescovo benedice lo strumento e migliaia di voci intonano “Grosser Gott wir loben dich!”

L’organo verrà suonato tutte le mattine per la prima Messa e alla sera alle 22.30. Uno dei reduci del campo racconta: “L’immagine dello strumento era bellissima, senza uguali, soprattutto quando la luce della luna illuminava il prospetto aperto. Davanti al cielo stellato del sud si erigeva la grande croce d’argento, che sovrastava l’organo al centro.”

La Deutschlandhalle

Poiché l’organo non avrebbe resistito all’inverno all’aperto, nell’autunno del 1945 fu trasferito in un capannone, al riparo dalle intemperie. In quell’occasione venne rimossa la grande croce centrale e sostituita cona la canna di Do Principale 8’ . Durante la Messa della Vigilia di Natale del 1945, l’organo risuonò per la prima volta nella sua nuova sede.

Quel capannone si trasformò in una sala da concerti, la “Deutschlandhalle”, dove prese vita un vivace programma di eventi musicali e rappresentazioni teatrali.

Si diffuse la notizia dello strumento costruito da Werner Renkewitz e dai suoi aiutanti. Il diplomatico inglese e in seguito ministro per la Germania (coordinatore delle zone occupate dagli Inglesi) John Hynd e il cardinale Konrad von Preysing, vescovo di Berlino, vengono a Rimini per ascoltare le melodie dell’organo di latta.

La storia dell’organo è una storia di guerra, ma anche di rinascita. La sua costruzione e le sue melodie hanno restituito speranza alle persone, infondendo coraggio e fiducia in un futuro di pace.

Come finisce la storia

Il campo di prigionia viene smantellato nel 1947. Renkewitz decide di rimanere a Rimini e apre, con l’autorizzazione della diocesi, un laboratorio presso la chiesa di S. Agostino. Qui trasferisce l’organo, smontato, per metterlo al sicuro da possibili furti — forse con l’intenzione, un giorno, di riportarlo in Germania.

In un’intervista rilasciata alla Südwestfunk, Renkewitz racconta: :”Quando fu sciolto il campo di Rimini, noi demolimmo l’organo e lo spostammo frettolosamente, e di nascosto, qui a Sant’Agostino e lo nascondemmo. Perché c’era il pericolo reale che l’organo venisse trafugato attraverso l’oceano o attraverso la Manica”.

L’organo fu dunque smontato e nascosto nel laboratorio, ma resta il dubbio — forse destinato a rimanere irrisolto — se Renkewitz abbia portato con sé l’intero strumento o solo una parte. Di certo, nella chiesa di Sant’Agostino non si è mai visto l’organo di latta montato e funzionante.

Con i suoi quattro metri di altezza e la sua ingegnosa costruzione, sarebbe stato impossibile non notarlo. Eppure, nel dopoguerra, dell’organo di latta dell’Enklave non si parla più: se ne perde completamente la memoria.

Durante gli anni riminesi, Renkewitz si dedica al restauro di diversi organi, tra cui quello della chiesa di Sant’Agostino, costruito nel 1776 da Gaetano Callido. Le vicende dell’organo di latta e di quello del Callido finiscono per intrecciarsi. Nel 1952 Renkewitz lascia Rimini e rientra in Germania, aprendo un laboratorio a Nehren dove realizza numerosi strumenti in stile neobarocco, destinati soprattutto alle chiese della Germania sud-occidentale.

Con lo pseudonimo di Daniel Brustwerckle pubblica una autobiografia “Summaria von ergetzlichen undt wundersamben Begebenheithen so eynem Orgelmacher widerfahren” – Verlag Merseburger Berlin, 1964 – in cui racconta anche le vicende dell’organo dell’Enklave.

L’incendio dell’organo

Il 24 giugno 1965, un incendio improvviso e devastante divampa nella chiesa di Sant’Agostino. Le fiamme si propagano rapidamente, raggiungendo l’organo settecentesco di Gaetano Callido. In pochi istanti, ciò che per quasi due secoli aveva accompagnato le liturgie e scandito la vita della comunità si trasforma in rovina: le canne, forgiate in lega di stagno e piombo, si piegano e si dissolvono nel calore insostenibile.

I resti, poche canne e frammenti lignei, vengono riposti con cura in un ripostiglio della chiesa. Si crede siamo i resti dell’antico organo. Sono invece i resti dell’organo di latta che sono sfuggiti alle fiamme. Sono loro ad essere riposti nel ripostiglio, e qui dimenticati. Fino ad oggi …

Le foto dell’organo di latta, oggi.

Aprire la porta in legno del piccolo ripostiglio vedere centinaia di canne dell’organo dell’Enklave è stata una emozione straordinaria. Un momento sospeso, in cui la storia ha preso forma davanti ai miei occhi.

Lattine e scatole che contenevano il cibo che ha sfamato migliaia di prigionieri trasformate, dalle sapienti mani di Renkewitz, in voce, musica, speranza.

Tra i resti, ho fotografato anche un curioso pezzo in legno (gli esperti d’organo sapranno dargli un nome preciso) internamente tappezzato da vecchi spartiti musicali e con all’esterno le scritte “total nett Weight”, “warranty period”. Un frammento poetico e concreto, che racchiude tutta la forza simbolica di quell’opera: la bellezza nata dal bisogno, la musica fiorita nel cuore della prigionia.

Per la foto abbiamo estratto dal ripostiglio alcune canne, ma ce ne sono centinaia; in origine erano ben 502!

La voce dell’organo di latta

Nel corso di un’intervista del 1963 al signor Schipper, trasmessa dalla Westdeutscher Rundfunk Köln (WDR) – l’emittente radiotelevisiva pubblica della Renania Settentrionale-Vestfalia – è possibile ascoltare il suono dell’organo di latta nell’esecuzione del preludio in Do maggiore di J. S. Bach.

La notizia è riportata dal sito www.rimini-orgel.de, che attribuisce l’intervista allo stesso Werner Renkewitz; tuttavia, dalla trascrizione emerge invece la voce di un soldato imprigionato nell’enclave, identificato come Schipper. Al momento non ho trovato ulteriori riscontri.

Fonti

Le fonti che hanno ispirato quest’articolo e a cui rimando per approfondimenti:

www.rimini-orgel.de/it/home

www.deutschlandfunk.de/die-kriegsgefangenen-orgel-von-rimini-instrument-als-100.html

Un grazie a Isabella Brighi e a Emanuele Panzetta per la loro cortesia e passione.

L'articolo L’incredibile storia dell’organo di latta dell’Enklave Rimini-Bellaria proviene da Storie Bellariesi.

È l’unica delle sei torri di avvistamento costruite lungo la costa riminese ad essersi conservata quasi integralmente fino ai giorni nostri.

Arrivano i pirati

Nel XVI secolo, le zone costiere erano percepite come insicure ed erano per lo più disabitate. A Bellaria, le abitazioni si concentravano lungo l’antica via Popilia—oggi via Ravenna— soprattutto nella zona della Borgata Vecchia, in prossimità del fiume Uso.

La fascia costiera era dominata da una ricca vegetazione selvatica, prevalentemente arbustiva, e da grandi dune sabbiose che si stagliavano a ridosso del mare. E dal mare giungevano le temute incursioni dei pirati barbareschi, provenienti dalle coste della Barberia, l’antico nome con cui gli europei indicavano gran parte dell’attuale Nord Africa, che per circa tre secoli rappresentarono una minaccia costante per le popolazioni rivierasche.

Nel linguaggio comune vengono spesso chiamati pirati saraceni, da cui derivano anche il nome della Torre Saracena e quello della rievocazione storica “Lo sbarco dei Saraceni” che si tiene ogni anno a fine luglio. Il termine saraceno, tuttavia, era una definizione generica con cui gli europei medievali indicavano i musulmani, indipendentemente dalla loro origine. Dal punto di vista storico sarebbe quindi più corretto parlare di pirati barbareschi.

Le foci dei fiumi e i punti di approdo lungo la costa erano tra i luoghi preferiti dai pirati per tendere agguati ai pescatori che si spingevano al largo. Dopo aver colpito in mare, non esitavano a sbarcare per saccheggiare i villaggi costieri.

L’obiettivo principale delle loro incursioni, tuttavia, era la cattura di uomini, donne e bambini. I prigionieri venivano trattenuti in attesa del pagamento di un riscatto. Chi non veniva liberato era destinato alla schiavitù: veniva impiegato nei lavori più pesanti oppure costretto a remare sulle galee dei pirati.

Il fenomeno assunse proporzioni tali che nacquero istituzioni, sia laiche sia religiose, incaricate di raccogliere fondi per riscattare i prigionieri e negoziarne la liberazione. Lo storico Robert C. Davis stima che tra il XVI e il XVIII secolo almeno un milione di europei siano stati catturati e ridotti in schiavitù dai predoni barbareschi..¹

La costruzione delle torri

Il problema della pirateria diventa sempre più allarmante e spinge le autorità ad intervenire. Lo Stato Pontificio adotta strategie difensive differenti a seconda delle caratteristiche del territorio. I principali scali marittimi, come Rimini, Cesenatico e Cervia, erano già protetti da fortificazioni e opere di difesa concentrate attorno ai rispettivi porti. Lungo la costa riminese, invece, al di fuori della città di Rimini, si sceglie di realizzare una rete di torri di avvistamento per sorvegliare il litorale e prevenire gli sbarchi dei corsari.

Nel 1673 viene così finanziata la costruzione di sei torri lungo il litorale riminese, collocate in prossimità delle foci dei principali corsi d’acqua e delle sorgenti di acqua dolce, luoghi ritenuti particolarmente esposti agli sbarchi e all’approvvigionamento delle imbarcazioni corsare. Le strutture erano:

• la torre alla foce del Tavollo: fuori uso già dalla metà del ‘700.
• la torre alla foce del Conca: distrutta, ne rimane una piccola porzione.
• la torre delle Fontanelle: crollata con il terremoto del 1916.
• la torre della Trinità alla foce del Marano: crollata con il terremoto del 1916.
• la torre della Pedrera: recentemente restaurata in modo discutibile.
• La torre di Bellaria: la meglio conservata.

–

Il ruolo delle torri

Le torri svolgevano un ruolo strategico sia di avvistamento sia di difesa. Disposte a una distanza di circa cinque miglia l’una dall’altra, permettevano una rapida comunicazione tramite segnali di fumo, fuochi e colpi di cannone, utilizzati per allertare la popolazione e richiedere rinforzi.

A supporto del sistema difensivo, tra una torre e l’altra erano collocati dei “casotti” in legno, ciascuno presidiato da due soldati e un caporale incaricati della sorveglianza e dell’assistenza.

Notizie sulla torre di Bellaria

Un interessante documento d’archivio datato 24 aprile 1686 (firmato dal Capitano Teodoro Grazi) ci restituisce l’esatto inventario delle armi e delle suppellettili custodite all’interno della Torre di Bellaria in epoca seicentesca.

Questo “fermo immagine” della storia ci rivela che la struttura non era solo un punto di osservazione, ma un fortino pronto a difendersi e ad ospitare la guarnigione. Tra i beni registrati nel documento figurano:

• L’armamento leggero e pesante: 3 pesanti spingarde (una via di mezzo tra un cannone e un enorme fucile) con i relativi cavalletti per il montaggio, 8 moschetti completi di forcine d’appoggio, tracolle (bandoglieri) e micce, oltre a 100 palle da moschetto, 50 da spingarda e 30 libbre di polvere da sparo.
• La vita quotidiana e le emergenze: Una campana con il suo battaglio, fondamentale per suonare l’allarme in caso di avvistamento di navi piratesche, tre scale a pioli (all’epoca descritte in “cattivo stato”), una mola per affilare gli attrezzi e tre materassi di paglia (pagliericci), di cui due ormai logori, usati dai soldati per i turni di riposo.

I custodi della Torre: Il documento si chiude coni nomi dei soldati della compagnia che quel giorno erano di guardia per proteggere il litorale: Gregorio Sopigna, Antonio Migliorini, Marc’Antonio Faei, Pietro Ricci, Pietro Neri e Domenico Guerra.

Dalla relazione di monsignor D’Aste del 1701 apprendiamo che presso la torre di Bellaria erano presenti un capitano e quattro soldati, di cui due a cavallo.

La mappa di Bellaria del 1816 mostra la torre costiera, l’osteria e la strada che collegava i due edifici.

I pirati a Bellaria

Il primo attacco documentato dei pirati a Bellaria avviene il 16 aprile 1568, giorno di Venerdì Santo. I pirati risalgono le acque tranquille del fiume Uso, il loro obiettivo è l’Osteria della Posta, nell’odierna Borgata Vecchia (si può vedere nella mappa precedente). L’assalto è brutale: l’oste e due dei suoi figli cadono sotto le lame dei predoni. Ma la risposta dei bellariesi è fulminea: con coraggio e determinazione raggiungono i pirati sulla spiaggia, dove si era incagliata la loro nave, e ne uccidono undici : “ … all’Hostaria della posta di detto luoco [Bellaria], …l’anno 1568, alli 16 d’aprile, nel giorno del venerdì santo, smontorono le genti di una fusta turchesca, la qual prima era stata sopra la città di Chioggia e haveva preso una barca di pescatori, con la quale non essendo poi conosciuti fecero molti mali; e fra l’altre ammazzarono l’hoste con una figliuola e un figliuolo e un altro se ne scapò; del che levatosi il rumor, corsero delle genti e trovarono undici Turchi in terra e gl’ammazzarono, essendosi allargato la fusta in mare”²

Il 10 settembre 1584 “fu presa una fusta turchesca, che pel vento del terremoto diede in terra a Bellaria. I turchi furon condotti prigioni a Ravenna” ³

Il 17 giugno 1715 fanno una incursione a Capanni, villaggio sulla sponda destra del Fiumicino, catturando sedici giovani, per la maggior parte ragazze. L’impresa riesce a causa della negligenza del Capitano Brici e dei soldati del “casotto” di Fiumicino che avevano lasciato il posto di guardia per partecipare a una festa da ballo organizzata a Bellaria. ⁴

E’ solo una leggenda, senza riscontri storici, che Vasini, uno dei cognomi più diffusi nella nostra città, derivi da “Uha-Shin” fantomatico pirata turco che si sarebbe fermato dalle nostri parti.

La fine delle incursioni piratesche e le nuove funzioni delle torri

Con il declino del potere delle reggenze barbaresche e il consolidarsi del dominio coloniale europeo nel Mediterraneo, le attività piratesche cominciarono a diminuire sensibilmente. Un momento cruciale fu la conquista di Algeri da parte delle truppe francesi nel 1830, che segnò la fine dell’autonomia della città e pose un freno significativo alla pirateria nordafricana.

Da quel momento in poi, gli attacchi si spostarono prevalentemente verso navi in alto mare, perdendo gran parte del loro impatto sulle coste europee. Le incursioni terrestri, un tempo frequenti e temute, si fecero sempre più sporadiche. Gli ultimi episodi documentati di pirateria risalgono alla prima metà del XIX secolo.

Con il venir meno della minaccia rappresentata dagli attacchi dei pirati le torri costiere assunsero nuove funzioni. Al personale militare venne affiancata la figura del “deputato alla sanità” incaricato di controllare persone e merci provenienti da zone a rischio, al fine di evitare la diffusione di epidemie.

I soldati a cavallo stanziati presso le torri assunsero anche il ruolo di corrieri postali, garantendo il trasporto sicuro della corrispondenza.

Con l’unificazione dei territori nel Regno d’Italia, le torri si trasformarono in importanti sedi del telegrafo e in presidi militari destinati al mantenimento dell’ordine pubblico e alla lotta al contrabbando.

La torre saracena ai giorni nostri

Fino alla metà del Novecento, la torre di Bellaria ha ospitato gli uffici della Guardia di Finanza.

E’ diventata poi sede di un piccolo museo della carta moneta, che esponeva banconote provenienti da ogni parte del mondo — oggi non più presente — e del Museo delle Conchiglie.

Il Museo delle Conchiglie

Il Museo delle Conchiglie si trova ai piani superiori dell’edificio, accessibili con una stretta scala a chiocciola.

La collezione scientifica è allestita ai piani superiori dell’edificio, accessibili tramite una stretta scala a chiocciola. I reperti provengono in parte dalla storica raccolta Desideri di Roma, acquistata dal Comune di Bellaria Igea Marina e ordinata dall’Istituto di Zoologia dell’Università di Bologna. Si tratta di una cospicua serie di conchiglie, molluschi, scheletri di organismi marini, madreporari, echinodermi, crostacei, corazze di tartarughe. Tra gli esemplari più rilevanti figurano alcuni nautili dell’Oceano Indiano, tritonidi, grandi volute, ostriche perlifere e le rare navicelle utilizzate dall’argonauta per l’incubazione delle uova. I pezzi esposti, provenienti da ogni parte del mondo, costituiscono un notevole patrimonio naturale molto utile sia per iniziare la conoscenza del mare che per vedere la complessa evoluzione dei minuscoli abitatori del mondo sommerso

Eventi e aperture

La Torre Saracena è aperta al pubblico nel periodo estivo con ingresso gratuito, mentre il piccolo parco circostante è accessibile tutto l’anno.

In estate vengono allestite esposizioni d’arte al piano terra, laboratori didattici e la sera si tengono incontri e spettacoli.

Nel piccolo parco intorno alla torre, Valter Biagetti allestisce con passione una esposizione di oggetti legati alla storia della marineria di Bellaria Igea Marina ed una ricca mostra di fotografie d’epoca.

La Torre Saracena nello stemma del Comune

A testimonianza del legame della Torre con la città, la ritroviamo nello stemma del Comune di Bellaria Igea Marina, a perpetuo ricordo del servizio prestato per la difesa dei suoi abitanti.

Per approfondire

• La torre di Bellaria e la difesa della costa in età moderna : catalogo dell’omonima mostra organizzata presso la Torre di Bellaria, Giugno-Settembre 1998, a cura di Luigi Vendramin, edito dal comune di Bellaria Igea Marina, 1998

• Le torri costiere del riminese, Oreste Delucca, in “Romagna Arte e Storia” n. 9, 1983

• Pirati e corsari nel mare di Romagna – E. Baldini, O. Delucca, G. Cerasoli, D. Gnola, Il Ponte Vecchio, 2023

• Barche e genti dell’Adriatico 1400 – 1900, Grafis Edizioni, 1985

Note

1. Robert C. Davis, Christian Slaves, Muslim Masters: White Slavery in the Mediterranean, the Barbary Coast, and Italy, 1500–1800, Palgrave Macmillan, 2003. ↩︎
2. Raffaele Adimari, Sito riminese, vol. II, Brescia 1616 ↩︎
3. Matteo Bruni, Annotazione di cose diverse, Ms. Bibl. Gambalunga Rimini, p. 67 ↩︎
4. G. Vendemini, Aegri somnia e una capa ad sunétt, a cura della Rubiconia Accademia dei Filopatridi e del Rotary Club Rimini Riviera, Verucchio, Pier Giorgio Pazzini Editore, 2001 (ristampa dell’originale del 1908) ↩︎

L'articolo La torre saracena, 1673. proviene da Storie Bellariesi.

Originariamente dedicata al padre del Duce, Alessandro Mussolini, la colonia ha avuto nel tempo diverse denominazioni:  Colonia Ferrovieri Fascisti di Roma, Colonia Marina Ferrovieri dello Stato, Collegio del Dopolavoro Ferrovieri dello Stato, Istituto Orfani di guerra Ferrovieri dello Stato.

Gli inizi

La costruzione della Colonia Roma fu commissionata all’ingegnere Oscar Giorgi Alberti dall’Associazione Nazionale Fascista Ferrovie dello Stato (O.P.A.F.S.).

Con una distintiva forma a M, visibile dall’alto, la colonia Roma si estende su quattro livelli coprendo 3.402 metri quadrati, risultando uno dei complessi più estesi costruiti sul litorale romagnolo. Immersa in un parco di 30.000 mq, con al suo interno il villino Nadiani, aveva la disponibilità di ben 300 posti letto.

Rappresenta un notevole esempio di adozione in Romagna di un sobrio stile architettonico novecentista, all’epoca molto comune nelle costruzioni romane.

I bambini giungevano alla colonia in treno e, nei i primi anni, non scendevano alla stazione di Bellaria: il treno si fermava direttamente al casello in corrispondenza di via Properzio, proprio dietro la colonia. Fino al 1934 circa le classi erano miste, successivamente divennero esclusivamente femminili.

La colonia Roma ai tempi della guerra

Dopo l’8 settembre 1943 e con l’avanzata alleata lungo la costa adriatica, la Colonia Roma venne requisita e destinata a funzioni sanitarie. Nell’autunno del 1944 l’edificio fu trasformato in una importante struttura medica militare, come documentato dalle fonti ufficiali neozelandesi.

Nel 1945 la Colonia Roma divenne sede del quartier generale tedesco (Deutsches Hauptquartier) all’interno del grande campo di prigionia noto come Enklave Rimini-Bellaria.

Il collegio nel dopoguerra

Terminata la guerra e smantellato il quartier generale tedesco, la Colonia Roma tornò lentamente alla sua funzione originale, pur con numerose trasformazioni. Gli edifici, sopravvissuti ai danni del conflitto, vennero progressivamente recuperati e riadattati per ospitare nuovamente bambini e giovani, assumendo la duplice funzione di collegio invernale e colonia estiva.

Durante i mesi invernali la struttura accoglieva le classi femminili del collegio, mentre con l’arrivo della bella stagione si trasformava in una vivace colonia estiva.

Era una vera e propria “città nella città”, completa di cucina, palestra, chiesa, cinema, laboratori e infermeria, pensata per offrire ai giovani ospiti ogni servizio necessario alla vita quotidiana e ricreativa.

Di seguito un estratto dal libro di Luisa Ferretti La nonna racconta (2020), che offre uno spaccato vivido della vita quotidiana nella Colonia Roma agli inizi degli anni Sessanta.

Verso la fine degli anni Sessanta, il collegio fu trasferito a Senigallia, mentre la Colonia Roma continuò a ospitare le classi delle scuole elementari e medie di Bellaria Igea Marina, mantenendo al contempo la sua tradizionale funzione di colonia estiva.

Il declino

Durante gli anni Settanta, a seguito del crescente benessere e della costante diminuzione demografica, si registrò una drastica riduzione della presenza di bambini nelle colonie italiane. Negli anni Ottanta e Novanta, la maggior parte di queste colonie venne chiusa o lasciata all’abbandono.

La colonia Roma chiuse definitivamente a metà degli anni Novanta.

Nel 1998 la Colonia Roma e la villa Nadiani sono di proprietà pubblica. La società Metropolis ricevette l’incarico di vendere i beni per conto dello Stato. Il comune di Bellaria Igea Marina, guidato dal sindaco Italo Lazzarini, ottenne un diritto di prelazione per l’acquisizione, stimata in circa 8 miliardi delle vecchie lire (circa 4 milioni di euro).

Per la copertura economica si valutò il coinvolgimento della Banca di Credito Cooperativo che si dichiarò disponibile ad acquisire villa Nadiani come sede di rappresentanza (1,5 miliardi di lire), mentre il resto sarebbe stato destinato a un uso pubblico-privato della colonia, con albergo o attività commerciali. Tuttavia, il progetto non si concretizzò: il veto dei DS, partito di maggioranza, bloccò l’operazione per dubbi sulla sua sostenibilità.

Alla fine, fu acquisita solo l’infermeria, trasformata nel centro anziani “Alta Marea”.

Oggi la Colonia Roma, il parco e il villino Nadiani sono di proprietà privata e versano in uno stato di completo degrado e incuria, testimoniando tristemente il declino di una delle colonie più importanti del litorale romagnolo.

per approfondire:

• La pagina dedicata alla colonia Roma sul sito della Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio del Ministero della Cultura

https://beniabbandonati.cultura.gov.it/beni/ex-colonia-marina-roma-e-annessa-villa-nadiani

• La pagina sul Catalogo generale dei Beni Culturali

https://catalogo.beniculturali.it/detail/ArchitecturalOrLandscapeHeritage/0800319212

• Siti di ex-collegiali con ricordi e tantissime foto :

http://collegiferrovieri.blogspot.com/p/bellaria.html

• L’articolo di Elisabetta Santandrea pubblicato su “Il Nuovo” con i ricordi del custode Enrico Alpi

http://www.ilnuovo.rn.it/archivio/20050120/articolo08.html

• Il libro che racconta delle strutture sanitarie neozelandesi alla colonia Roma

https://ndhadeliver.natlib.govt.nz/webarchive/20210104000423/http://nzetc.victoria.ac.nz/tm/scholarly/tei-WH2Medi.html

L'articolo La colonia Roma proviene da Storie Bellariesi.

All’epoca Bellaria era un piccolo villaggio di pescatori, con circa 3.800 abitanti, poche case raggruppate alla sinistra del porto e tra la piazza e la borgata.

I “signur” — come venivano chiamati i signori in dialetto — acquistavano i terreni e costruivano le loro ville, soprattutto nella zona della Cagnona. In pochi anni ne sorgeranno tantissime. Il fenomeno si esaurì nei primi anni del Novecento: i “signori” si spostarono su altri lidi e molte ville e villini furono trasformati, prima in hotel e poi in condomini. Ma qualcuno è arrivato ai giorni nostri …

Ecco come appare la costa di Bellaria ad un cronista di fine ‘800:

“(…) Non si tratta, no, di poche catapecchie, sparse in riva al mare; ma di quasi un centinaio, tra villini, case e casette, d’ogni formato e d’ogni tinta, disseminate, a quaranta o cinquanta passi dalla riva, per la lunghezza di un Km. Lì puoi vedere una folla agitarsi festante nella festa del mare e nuove ninfe e nuove sirene a piedi nudi passeggiar su l’arena molle; bagnanti d’ogni età e d’ogni sesso, ravvolti negli accappatoi morbidi, sdraiati all’ombra de’ propri casotti, immersi in ameni conversari; fanciulli con reti minuscole, badilini e carriuoline lillipuziane, lavorar senza posa …” (Il Cittadino, 27 settembre 1896)

Le ville e i villini sono in ordine alfabetico. L’elenco lo trovate in fondo alla pagina. (clicca qui)

Villino Alessandra

“Era il 1921 quando mia nonna acquistò questo villino per sua figlia Gaia. Da allora quattro generazioni si sono avvicendate nel passare le vacanze estive qui a Bellaria. Mia nonna, mia mamma, io ed infine mia figlia.” (Alessandra Magni)

Il villino Alessandra è tuttora esistente, si trova in via Plava zona bagno 23.

Villino Ambrosini, poi villa Ravaioli

La famiglia Ravaioli era originaria di Forlì.
Passeggiando sul lungomare Raffaella Carrà, l’edificio è ancora oggi ben visibile, immutato nel suo aspetto, di fronte al bagno 23 bis.

Villa Ariosa

Ancor oggi visibile passeggiando sul lungomare Carrà di fronte al bagno 26, è la dependance dell’hotel Orizzonte.

Villa Babacci (o Babaci)

Grande villa con parco, si trovava tra via Plava e via Ala dietro al villino Ambrosini, è stata demolita.

Villa Balsimelli

Una villa con un bel giardino, costruita a monte della ferrovia, ancora oggi visibile in via Parenzo.

Villa Baronio

Proprio di fronte a villa Panzini, sul mare, sorgeva la villa Baronio. Prima di essere demolita fu utilizzata come colonia estiva, oggi al suo posto sorge il Villaggio Manuela tra via Cherso e via Abbazia.

Villino Berti

Si trovava a monte della ferrovia ed era di proprietà del Dottor Berti di Rimini. Oggi non esiste più: sorgeva nella zona dove è stato costruito l’Aquabel. Non sono disponibili foto.

Villa Brezzi

La famiglia Brezzi era di Alessandria. La proprietà comprendeva la villa principale detta “La Casona” che si affacciava sulla spiaggia e “La Casina” più all’interno ed un grande parco.

Oggi, nell’area, sorge l’hotel Villa Saba.

Villa Brunelli, poi Villa Mayer

La villa, che si dice fosse splendida, apparteneva a Teodoro Mayer, senatore e fondatore de “Il Piccolo” di Trieste. Nel 1938 le leggi razziali lo allontanarono da ogni incarico pubblico e lo privarono della proprietà del giornale. Il figlio, Aldo Mayer, conosceva Panzini e frequentava assiduamente la Casa Rossa.

Al posto di questa villa, di cui non ci sono foto, sorge oggi la Casa per Ferie Soggiorno Marino (A.E.M.) in via Redipuglia.

Villa Caletti o Calletti

La bellissima villa con il suo parco era di proprietà del colonnello Gustavo Calletti.

Si trovava probabilmente a monte della ferrovia di fianco alla Casa Rossa di Alfredo Panzini. Tra il Calletti e Panzini ci sarà un contenzioso, con tanto di avvocati, per una questione di confini.

Così lo definisce Panzini che trascrive una sua poesia in un suo articolo:

“Ne è autore il Sig. colonnello G. Calletti, uno, come chiamarlo? Dei fondatori di Bellaria. Questo squisito gentiluomo nella pace e nel verde della sua villa dipinge finiti e suggestivi quadretti campestri. Le muse, queste signore stravaganti, qualche volta lo vengono a trovare e allora il Sig. Calletti lascia i pennelli per la penna”

La contessa Bianconcini Calletti da Firenze è segnalata a Bellaria già in un articolo del 14 luglio 1889 pubblicato su “L’onda”

Non so come sia andata a finire la villa …

Villino Camurri

La famiglia Camurri veniva da Ferrara, oggi al suo posto c’è l’hotel Parini. Non esistono foto.

Villino Canè

Villino Cavazzuti

Si trovava a Igea Marina

Villino Cicognani

Era il villino più a nord di Bellaria. Oggi non esiste più, al suo posto oggi c’è il camping “Happy Camping”

“La prima villa all’estremo confine nord della Cagnona era la Villa Cicognani. Essa era di proprietà dell’avvocato Cicognani che la abitava. Veniva da Bologna (L’origine non è accertata, forse veniva da Forlì) ogni estate con la sua famiglia, composta oltre che dall’avvocato, dalla bella moglie, dalla figlia Lidia e dal figlio Furio. Si può dire che ne facessero parte integrante anche i cani levrieri, che i componenti della famiglia portavano fuori spesso al guinzaglio andando in bicicletta. La Villa Cicognani era circondata da un vasto terreno con casa colonica abitata dal contadino custode; ora non esiste più, al suo posto è sorto un grande campeggio. Il custode di Villa Cicognani era Ventrucci che faceva il contadino poiché coltivava il terreno che circondava la villa come terreno agricolo. Oggi Camping “Happy Camping”.

(Rosina Cesari “Ville e Villette di Bellaria Cagnona”)

Villa De Comis, poi Villa Tina

I Lugaresi acquistarono una villa alla Cagnona dal tenore e impresario Aristide De Comis. La proprietà si estendeva dal mare a via Panzini, comprendeva un grande parco e due caratteristiche torrette.

Nel 1920 la villa venne trasformata nella pensione Villa Tina, gestita dalla signora Clementina Gordini, moglie di Erardo Lugaresi. La pensione disponeva di 10 camere e di una piccola casetta come dependance.

Erardo Lugaresi, personaggio eclettico, fotografo e inventore precursore dei tempi, costruì accanto a Villa Tina l’Apollo: teatro, sala da ballo e, dal 1925, il primo cinema di Bellaria.

Lungimirante, si rese conto che la zona della Cagnona, in crescita grazie alle ville e alle prime pensioni, necessitava di una piazza e di attività commerciali, essendo distante dalla piazza centrale di Bellaria. Donò così parte della sua proprietà al comune, permettendo la costruzione di piazza Rubicone.

Nei primi anni ’30, Giuseppe Lugaresi (1908-2000), figlio di Erardo, iniziò a produrre scafi a vela e successivamente a motore nel retro del cinema, dando inizio al Cantiere Lugaresi, attivo fino alla fine degli anni 70’.

Per circa vent’anni, cinema e cantiere operarono fianco a fianco. Il Cinema Apollo venne chiuso verso la fine degli anni ’70 e trasferito in un’altra area della proprietà, diventando un cinema estivo all’aperto, l’Arena Apollo, rimasto attivo fino agli anni ’90.

La villa e L’Apollo sono ancor oggi silenti testimoni di un tempo passato.

Villino Domeniconi

Villa Donini

Di grandi dimensioni, fu acquistata intorno al 1915 da Michele Petrucci dopo aver ceduto la sua metà dell’hotel Miramare al socio Braschi. Diventerà l’albergo Petrucci e poi albergo Duilio presente ancora oggi.

Villa Ferri – villa Fiorita

La proprietà si estendeva da via Panzini fino al mare. Il grande parco, con ampie aiuole e piante fiorite, ha dato origine al nome Villa Fiorita.

Oggi al suo posto sorge un albergo chiamato Villa Fiorita, che conserva solo il nome della vecchia proprietà.

Villa Follis

Di proprietà di una famiglia torinese, oggi al suo posto c’è l’hotel Montanari.

Villa Gatti

Di proprietà della famiglia Gatti di Ravenna, la villa fu abitata dalla cantante lirica Elisa Porcinai, moglie di Piero Gatti, che ebbe una carriera di successo negli anni venti e trenta del secolo scorso.

La villa ed il parco si sono conservati fino a oggi e si trovano in via Redipuglia.

Villa Lugaresi

L’ingegnere Giovanni Lugaresi (1844 – 1922) per necessità di cure del figlio Erardo (1874 – 1968) soggiornava frequentemente a Bellaria, prima alla borgata e poi presso la famiglia Magnani.

Nel 1869 con il fratello Domenico costruì sulla spiaggia, a poche centinaia di metri dal porto, Villa Lugaresi.

Insieme a quella di Rosetti, che sorge poco distante, fu la prima villa costruita a Bellaria Igea Marina, tutto parte da qui …

Oggi è l’hotel Bristol, già Savoia.

Villa Marenghi, poi villa Azzaroni

Di proprietà della famiglia Marenghi prima e della famiglia Azzaroni poi, fu affittata dall’avvocato Calvi che sposò Andreina Brezzi.

La villa si trovava su via Panzini angolo via Asiago, oggi è stata ristrutturata e trasformata in appartamenti (Villa Paolina)

Villa Maria

In via Rovigno si trovava la villa abitata dalla famiglia Marcianò. Il figlio Pino, medico, esercitava la sua professione a Rimini, dove abitava con la moglie. Nel febbraio del 1944 era entrato nella resistenza, come partigiano della 29ª Brigata GAP. Fu ucciso il 26 settembre 1944, l’ultimo giorno di guerra a Bellaria.

Ad Erardo Pino Marcianò è stata intitolata la piazza della Cagnona.

La villa è stata venduta e completamente ristrutturata.

Villa Mascanzoni

La famiglia è di Ravenna; la villa si trovava sul mare ed aveva un grande parco. Sarà trasformata nella pensione Laura e poi demolita, al suo posto l’hotel Universal.

Villa Melaj, poi hotel Marconi

Il dottor Melaj era di Bologna, su questa villa sorgerà l’hotel Marconi a sua volta demolito e sostituito dal Residence Giardino.

Villa Nadiani e villino Nadiani

Villa Nadiani, fu sede della costituzione della “Cassa Rurale di Prestiti e Risparmi di Bellaria-Bordonchio”, avvenuta il 22 marzo 1909, istituto da cui avrebbe avuto origine l’attuale RomagnaBanca Credito Cooperativo BCC. (cit)

Oggi la villa, in stato di abbandono, è ancora visibile accanto al sottopasso di via del Bragozzo, a Igea Marina.

Come si può vedere dalla foto sottostante, la villa, pur essendo lontana dal mare veniva utilizzata nelle cartoline d’epoca dedicate alla città.

Il villino Nadiani fu costruito a poche centinaia di metri dalla villa nei primi anni del Novecento, dopo che la costruzione della ferrovia aveva separato la villa dal mare.

Qui trascorse gli anni dell’adolescenza l’artista Antonio Nadiani (1906-1986), che descrisse le due abitazioni nel suo libro Memorie di un inetto, consultabile sul sito dell’ Album di Bellaria Igea Marina .

Con la lottizzazione del 1923 l’edificio fu ceduto alle Ferrovie dello Stato, che nell’area realizzarono successivamente la Colonia Roma. Il villino venne utilizzato come residenza del direttore e come luogo di rappresentanza della colonia.

Oggi il villino si trova in stato di abbandono ed è di proprietà privata, al pari della Colonia Roma e della pineta circostante.

Villino Nardi (poi Gemma)

Si trovava di fianco al villino Reggiani

Villino Nora

Questo piccolo edificio esisteva nel 1910 quando fu acquistato dalla famiglia Tentoni di Bologna. Oggi villa e parco sono sostanzialmente immutati.

Villino Odolena

Il Villino Odolena sorgeva nel centro di Igea Marina, di fronte alla chiesa. Costruito nei primi decenni del Novecento in uno stile ancora ottocentesco, era caratterizzato da una piccola torretta panoramica e da un ampio giardino. Il nome ricordava Odolena Voda, località dell’attuale Repubblica Ceca dove, nel 1945, era caduto combattendo contro i nazisti il fratello della proprietaria.

Il villino è stato demolito nel 2026, al suo posto una nuova abitazione. Fonte: Carlo Rolle – Facebook

Villa Panzini (la Casa Rossa)

La villa dove lo scrittore Alfredo Panzini abitò con la moglie Clelia e i figli. Dopo un accurato restauro dal 2007 è un museo comunale aperto al pubblico le sere d’estate.

La costruzione di Casa Panzini, detta Casa Rossa per via dell’intonaco esterno, risale al 1906, quando lo scrittore, incoraggiato dai proventi delle prime opere letterarie, decise di fabbricarsi un villino a Bellaria, dove da anni si recava in villeggiatura con la famiglia, ospite di contadini e pescatori. L’abitazione a due piani, più uno interrato, è situata al confine nord di Bellaria Igea Marina in zona Cagnona, sul viale parallelo alla linea ferroviaria Rimini-Ravenna, che porta oggi il nome dello scrittore. All’epoca era l’ultima casa del paese, solitaria e immersa nella natura, disturbata soltanto dal passaggio del treno.

Per il fatto di essere edificata su una duna assunse un aspetto monumentale rispetto all’edilizia rurale del luogo, tanto da essere chiamata in dialetto locale “e palàz” (il palazzo). La sua architettura semplice si riallaccia alle case cantoniere (come la definì lo scrittore Antonio Baldini) e ricalca l’aspetto sobrio dei villini per le vacanze costruiti a Bellaria in quegli anni. Oltre alla costruzione principale, sulla proprietà si trovava una dependance, che Panzini riservava agli ospiti, e un ampio parco-giardino con vegetazione mediterranea, mentre al di là del fossato si estendeva il piccolo podere di Finotti, il contadino “prediletto” dallo scrittore.

La Casa Rossa non era soltanto la residenza delle vacanze estive della famiglia – che, in effetti, vi risiedeva anche in altri periodi dell’anno –, ma pure il laboratorio artistico della scrittore e il presidio amministrativo delle sue proprietà terriere; un punto d’osservazione privilegiato del mondo rurale, che funge da scenario di tanta parte della sua narrativa. In estate la Casa Rossa diventava l’epicentro della vita culturale del territorio, grazie alle visite di importanti letterati e artisti, tra cui Alfredo Oriani, Marcello Dudovich, Marino Moretti, Renato Serra, Filippo De Pisis, e agli incontri organizzati dalla moglie Clelia Gabrielli, raffinata pittrice, di cui si possono ancora ammirare nelle stanze della casa alcuni dipinti. Fino all’autunno del 1938, l’anno che precedette la sua morte, Panzini trascorse alla Casa Rossa i periodi più lieti, ispirati e significativi della sua vita di uomo e di scrittore.

La Prima guerra mondiale infranse la quiete del “rifugio bellariese” di Panzini: nel 1917, dopo la ritirata di Caporetto, fu requisita dalle autorità insieme ad altre case di Bellaria Igea Marina per ospitare i profughi provenienti dal Veneto.

Anche le vicende belliche della Seconda guerra mondiale interessarono la casa: nel 1944 venne bombardata dalle armate tedesche in ritirata e da quelle anglo-americane che avanzavano. Miracolosamente, malgrado la sua posizione, fu soltanto scalfita.

Nel 1976, i figli vendono la casa a privati. Dopo lunghe trattative, nel 2004, grazie a una precedente convenzione stipulata con la Fondazione Carim, che stanzia la cifra necessaria all’acquisto della casa, del parco e delle pertinenze, la Casa Rossa diventa finalmente di proprietà del Comune e dei suoi cittadini. Il restauro, eseguito nel 2006 sotto la guida dell’architetto Maria Giovanna Giuccioli, riporta alla luce, grazie a una paziente scialbatura, le originarie pitture parietali. Una volta completato anche l’allestimento museale, affidato a Claudio Ballestracci, la Casa Rossa è stata finalmente aperta al pubblico nel giugno 2007 con la mostra “Carte all’aria!”. Tratto da http://www.casapanzini.it/it/museo.html

Villa Pazzaglia, poi villa Ceretti

Imponente costruzione in riva al mare, oggi al suo posto l’hotel Villa Furia

Villino Pulga

La famiglia Pulga era di Bologna, la casa era rossa con due cuspidi laterali.

Villino Quadrelli

Villa Raffi

La proprietà andava dalla chiesa della cagnona al mare, poi tagliata dalla strada e dalla ferrovia. La villa era a monte della ferrovia, i proprietari erano di Ravenna.

Non esistono foto, la villa oggi non esiste più.

Villa Reggiani

Grande villa con un vasto parco che si trovava in via Italia, di proprietà della famiglia Reggiani di Roma.

Distrutta in parte dai tedeschi durante la guerra, negli anni seguenti la proprietà fu venduta e oggi al suo posto sorgono condomini e alberghi.

“La proprietà Reggiani andava dall’attuale albergo Nizza fino al mare; c’era un parco molto esteso e con molto verde. C’era il grande palazzo patronale del commendator Reggiani, prefetto di Roma (?), e la casina per il custode. E’ in quel palazzo che è nato il partito comunista italiano di Bellaria” (ricordo di Odo Fantini)

Villa Restori, oggi Villa Albertosi

Acquistata all’asta dalla famiglia Restori nel 1908, in precedenza apparteneva ai conti Magni di Forlì. Si trova in via F.lli Cervi vicino al parco Pironi.

Villa Ricci

“La villa Ricci sorgeva in fondo a via Abbazia sulla sinistra, dopo le dune sul mare. Era una villa molto bella, di color rosso con gli ornamenti bianchi. Apparteneva ad una famiglia ricca e il signor Ricci aveva terreni agricoli e la fornace vicino al cimitero tra San Mauro Pascoli e Savignano” Ricordo di Odo Fantini.

Fu fatta demolire dal comando militare tedesco durante gli anni della guerra.

Villa Rivalta

La villa in una cartolina del 1910 circa.

Villa Ronzani

Di proprietà della famiglia Ronzani di Bologna, titolare dell’omonima ditta produttrice della birra Ronzani.

Oggi al suo posto il condominio Las Vegas, in via Pirano.

Villa Rosetti o villa Buenos Aires

La villa di Emilio Rosetti (1839–1908), costruita nella seconda metà degli anni Ottanta dell’Ottocento, fu, insieme a Villa Lugaresi, una delle prime ville di Bellaria.

Si trovava all’angolo tra via Pascoli e via Panzini a mare della ferrovia, dove oggi sorge l’hotel Imperiale.

La villa ospitava bellissime e fantasiose feste, puntualmente raccontate dai giornali dell’epoca, e accoglieva importanti personalità tra cui Ernesto Teodoro Moneta, unico Premio Nobel italiano per la Pace (1907), fratello della moglie di Rosetti.

Emilio Rosetti, ingegnere e matematico italiano, fu protagonista della ricerca tecnico-scientifica in Argentina e, al suo rientro in patria, attento studioso e cultore della storia locale. Tra le sue pubblicazioni, La Romagna. Geografia e storia per l’ing. Rosetti (1894) rimane ancora oggi un punto di riferimento per gli studi storico-geografici di fine Ottocento.

Oggi la villa è diventata l’Hotel Imperiale, ma passeggiando su viale Panzini si può ancora vedere il cancello originale con la scritta “Buenos Aires”.

Villa Rossi

La proprietà, della agiata famiglia Rossi di Bologna, era molto grande andava da via Panzini al mare.

La casa patronale era direttamente sul mare. Oggi al suo posto c’è l’hotel Mexico (inaugurato nel 1968), un piccolo giardino pubblico e altre costruzioni.

Villa Saporetti

Edificata negli anni trenta si trovava in via Gorizia.

A Bellaria visse e morì il 4 ottobre 1909 il pittore Edgardo Saporetti, padre del proprietario della villa l’ufficiale di Cavalleria Achille Saporetti.

La casa era piena di quadri, libri e casse di argenteria che furono razziati nella seconda guerra mondiale dai soldati tedeschi in ritirata.

La casa fu venduta, oggi al suo posto sorge l’albergo Adriana.

Villino Spada

Villa Testoni

Di proprietà di una famiglia milanese era una grande villa con un immenso parco.

Oggi al suo posto l’hotel Amarissimo e il condominio Pellicano in via Pirano.

Villino Trevisani

Villa Valducci

Costruito verso la fine del XIX secolo, l’edificio passò dalla famiglia Semprini ai Valducci. Questi ultimi edificarono l’Hotel Locanda delle Dune nel parco circostante. Oggi la proprietà è stata venduta ma l’immobile si conserva immutato.

Villino Zanoli

Per chi volesse approfondire

• Ville e villette di Bellaria Cagnona, dai ricordi di Rosina Cesari – a cura di Giorgia Lazzari, 2012. Ricco di fotografie e aneddoti, è consultabile presso la biblioteca comunale.
• Archivio online: molte notizie e foto dei villini si trovano su: bellariaigeamarina.albumdi.it
• Video-documentario “I Signur (i signori). Bagnanti e relazioni di ospitalità alla Cagnona (1930 – 1940)”. Realizzato dal Laboratorio di documentazione e ricerca sociale del Comune di Bellaria Igea Marina nell’ambito del progetto Culture del Mare (a cura di Gualtiero Gori, post-produzione di Alessio Fattori, 2007).
  👉 Guarda il video su Album di Bellaria Igea Marina

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Elenco delle ville e villini storici di Bellaria Igea Marina

L'articolo Ville e villini storici a Bellaria: i “signur” al mare proviene da Storie Bellariesi.

Della piccola chiesa, nota come “chiesina Giovannini” rimangono solo i ricordi e poche foto in bianco e nero. Fu demolita a metà degli anni ’60, cancellata in un’epoca di rapido e spesso disordinato sviluppo urbano.

La piccola cappelletta non aveva un nome proprio : veniva chiamata semplicemente chiesina Giovannini perché sorgeva all’interno dell’omonima proprietà, un’area che si estendeva da via Panzini fino al mare, proprio dove oggi si trova il Palazzo del Turismo. Sul lato verso il mare si trovava la pensione Giovannini, immersa in un ampio parco, mentre vicino a via Panzini si ergeva la piccola chiesa.

Il villino diventato Pensione Giovannini. Siamo nel 1910 circa, notare gli uomini sul tetto …

In questa cartolina di inizio Novecento, con una foto scattata probabilmente dalla stazione di Bellaria, vediamo la piccola chiesina (nel cerchio rosso), sullo sfondo il villino Rosetti.

Non disponiamo di fotografie o descrizioni dell’interno della chiesa, ma possiamo immaginarlo modesto e semplice. Tuttavia, non va dimenticato che tra i fedeli vi erano figure di spicco come Rosetti, Moneta, Nadiani, Lugaresi e molte famiglie influenti dell’epoca, che possedevano ville sul mare a Bellaria, in particolare nella zona della Cagnona.

La messa domenicale celebrata presso la piccola chiesa Giovannini soddisfaceva le esigenze dei proprietari delle ville e dei primi vacanzieri. A quel tempo, l’unica chiesa presente a Bellaria era Santa Margherita di Bellaria Monte, costruita accanto al castello dei Malatesta. La chiesa del Sacro Cuore, in piazza Don Minzoni, sarebbe stata costruita e inaugurata solo nel 1936..

Per molti proprietari delle ville, raggiungere Santa Margherita risultava poco pratico; per questo motivo la messa veniva celebrata nella chiesina Giovannini.

Nella foto seguente vediamo, sulla destra, la piccola chiesa, e sulla sinistra la stazione di Bellaria. È un’immagine preziosa, uno spaccato della società dell’epoca: siamo nei primi anni del Novecento e, appena usciti dalla messa, ritroviamo insieme i bellariesi, in primo piano, e dietro i “signori” con gli ombrelli e gli abiti eleganti.

Anche in questa foto vediamo le persone all’uscita dalla messa: molti si portavano le sedie da casa. Davanti alla chiesa, con pali e tende, veniva costruito un porticato provvisorio per proteggere i fedeli dal sole. La quantità di ombrelli aperti mostra quanto, all’epoca, il sole non fosse particolarmente amato.

Della chiesina Giovannini, e della sua tenda, ne parla anche Alfredo Panzini nella novella “Il trionfo di Nadina”

La fotografia seguente è stata scattata all’uscita della messa presso la chiesina Giovannini, siamo nei primissimi anni del Novecento. Colpisce la grande quantità di persone radunate sul sagrato. L’eleganza degli abiti – cappelli rigidi per gli uomini, ombrelli e lunghi abiti chiari per le donne – permette di riconoscere con facilità i “signori”, i proprietari dei villini, e i primi villeggianti. Il loro aspetto contrasta con il vestiario semplice dei bellariesi dell’epoca e restituisce un ritratto vivissimo della società balneare ai suoi inizi.

Come finisce la storia della chiesina Giovannini

La proprietà fu acquisita dalle suore Missionarie del Sacro Cuore che trasformarono la pensione nell’asilo infantile “Villa Gioia”: l’asilo frequentato da generazioni di bellariesi..

La piccola chiesa rimase accanto all’asilo e al grande parco, non più utilizzata per le funzioni religiose, ormai celebrate nella nuova e più ampia chiesa sorta poco distante.

Per anni la chiesina Giovannini restò lì, discreta e silenziosa, a custodire la memoria di un’epoca.
Fino alla metà degli anni Sessanta, quando tutto venne cancellato: nel 1965 la chiesa fu demolita, insieme ai ricordi che custodiva.

Al posto della chiesina, dell’asilo e del parco sorgeranno alberghi, condomini e il Palazzo del Turismo.

Nella foto seguente, risalente agli anni Sessanta, sono evidenziate la chiesina e l’asilo, insieme alla biblioteca e al piazzale Kennedy, elementi che permettono una chiara localizzazione dell’area.

Oggi, mentre Bellaria continua a evolversi, con questo piccolo articolo se ne vuole conservare il ricordo.

Fonti

• La mia Bellaria, di Arnaldo Gobbi

• Le scarpette mi fan drin drin, di Clara Vasini – La Stamperia, 1995

• Il volto, di Manlio Masini – Maggioli Editore, 1986

L'articolo Quando a Bellaria c’era la chiesina Giovannini proviene da Storie Bellariesi.

Solo in seguito fu elevata al rango di stazione ordinaria, assumendo un servizio regolare per tutto l’anno.

L'articolo 1923 – 2023 : la stazione di Igea Marina festeggia i cento anni ! proviene da Storie Bellariesi.

In questa visione di un turismo balneare orientato al benessere totale – una spiaggia non più, o per lo meno non solo, “curativa” – si inserisce l’idea della piattaforma.

Uno spazio suggestivo, un’isola in mezzo al mare, con al centro una grande cupola ornata da tendaggi colorati, dove conversare sorseggiando il té e ascoltare musica; ai lati i camerini, rigorosamente divisi tra maschi e femmine, da cui scendere direttamente in mare.

Piattaforma Italia

Anche a Bellaria si costruì una piattaforma su palafitte che ricordava, in piccolo, quella di Rimini. Si chiamava Italia e si trovava alla Cagnona, in fondo all’odierna omonima via Italia. Davanti alla piattaforma si trovava una grande rotonda, dove i signori potevano arrivare direttamente con le loro carrozze. Da lì si scendeva una scalinata e una passerella conduceva alla piattaforma. Al suo interno c’era un bar con pista da ballo, dove si organizzavano grandi veglioni in un’atmosfera particolarmente suggestiva.

In questo video amatoriale degli anni Trenta, sullo sfondo si intravede la piattaforma Italia.

Il filmato è di Flavio Calvi ed è conservato nell’archivio di Home Movies, l’archivio nazionale del film di famiglia.

Norge

Nel 1926 venne costruita la piattaforma del bar Norge.

Si trovava in fondo all’odierna via Adriatico, all’interno di uno stabilimento costruito da Michele Petrucci e Catullo Valentini. Uno stabilimento all’avanguardia, che oltre i servizi di spiaggia offriva ristorazione e intrattenimento.

Al bar Norge si esibisce nel 1927 un giovane Secondo Casadei insieme al suo gruppo denominato “Jazz”, offrendo ai frequentatori della piattaforma le prime note di quello stile musicale che diventerà poi celebre in tutta la Romagna. Nel 1932, secondo quanto riportato da Mario Foschi in “Memorie” (p. 50), il Duce fece sosta al Norge per un bagno in compagnia del figlio Vittorio (informazione probabilmente errata, non confermata da altre fonti).

Nelle foto seguenti potete vedere il permesso del 1921 rilasciato per: “la costruzione di un pontile in legno, ad uso ritrovo, sulla spiaggia di Bellaria di fronte alla strada Brighi al mare (oggi via Adriatico)”. E’ la piattaforma Norge (©Archivio di Stato di Rimini)

Le palafitte in mare, essendo costruite su pali di legno, richiedevano molta manutenzione e venivano smontate in ottobre per essere ricostruite l’anno successivo.

La piattaforma Norge fu spazzata via da una mareggiata nel 1929 (notizia da confermare).

Piattaforme degli anni sessanta

Volendo, possiamo includere anche questa tra le piattaforme: si tratta del trampolino che si trovava al largo di Bellaria, utilizzato per i tuffi. La foto, scattata negli anni ’70, è di Foto Pino (cortesia di Andrea Menghi).

Una fake news del secolo scorso: con un abile fotomontaggio la piattaforma di Rimini si sposta a Bellaria !

Le piattaforme balneari di Bellaria‑Igea Marina raccontano di un’epoca in cui il turismo cominciava a trasformarsi, dalla balneazione curativa a spazi di socialità, musica e intrattenimento. Oggi queste palafitte non esistono più, ma il loro ricordo ci permette di comprendere come la Riviera Romagnola abbia costruito, passo dopo passo, la propria identità turistica.

Se avete informazioni o fotografie sulle piattaforme di Bellaria, oppure avete notato eventuali errori, potete contattarmi qui: contatto. Grazie.

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Tema del concorso era :

“una figura simbolica in pietra, cemento o altro materiale a scelta dell’artista da porsi nell’area verde antistante l’ingresso del Comune; il soggetto che l’opera deve esprimere e sottolineare sarà il seguente: ‘Esaltazione dei valori, della lotta e dei sacrifici sostenuti per l’Indipendenza e la Liberazione del nostro Paese’.”

L’opera è rimasta al suo posto per oltre trent’anni, fino al 15 aprile 2014, quando il sindaco Enzo Ceccarelli e la Giunta ne hanno deciso la rimozione, sostituendola con quattro aste porta bandiere (mantenendo però la base in cemento che era parte integrante dell’opera).

Era stata pensata per dialogare armonicamente con lo spazio circostante e con l’edificio comunale, diventando parte integrante del luogo.

Successivamente, l’amministrazione comunale valutò la possibilità di collocarla in un luogo alternativo, consultando quartieri e associazioni di categoria, ma non la cittadinanza. Poiché la “maggioranza” si dichiarò contraria alla ricollocazione, l’opera fu trasferita in magazzino, dove, a tutt’oggi, dovrebbe trovarsi.

Qui potete scaricare la delibera:

La lettera scritta da Poiaghi al Sindaco Ceccarelli:

Per approffondire:

• La scheda dell’opera Passatopresente nel catalogo generale dei Beni Culturali

• L’intervista di Pierdomenico Scardovi a Luigi Poiaghi

• L’articolo di Giuseppe Bertolucci “Passatopresente il grande inganno”

• L’articolo di Nerio Zanzini “Sassi che parlano”

• L’articolo di Onide Donati “A Bellaria dove il presente abolisce il passato”

L'articolo Passatopresente di Luigi Poiaghi, 1978 – 2014 proviene da Storie Bellariesi.

A Bellaria le abitazioni e gli alberghi si concentrano soprattutto a mare della ferrovia, nei pressi del porto, attorno a piazza Matteotti e lungo via Jonio fino alla borgata.

Per il resto, campi coltivati si estendono fino al viale Paolo Guidi. La striscia scura che collega la piazza alla stazione è la chioma compatta dei platani.

A Igea Marina le poche costruzioni si trovano nella lottizzazione di Vittorio Belli e vicino al porto.

Spiccano per la loro imponenza la Colonia Roma, vicina la fiume Uso e la Colonia Pavese, in basso a destra dopo la “lottizzazione Belli”, sul mare.

Fotografie recuperate dal Geoportale della Regione Emilia Romagna ed elaborate.

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